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季節前倒しの近年、やはり異常気象でしょうか?例年よりも早すぎる梅雨入りですね。雨の日は撮影できないから、お家でカメラのメンテナンスや現像をしたりする人もいると思います。しかし雨やくもりだからこそ撮れるものもあります。ジメジメして雨や曇りの天気が続くと気分も落ち込んできます。今日は天気が悪いから写真を撮りに行こう!となるような雨ならではの写真撮影の方法と雨天撮影時の注意点をお話します。 くもり空に向いている撮影 くもりの日は太陽光の反射が少ないので光が均一に当たります。光が弱いので強い影もできません。全体的に低コントラストでフラットな印象に仕上がります。特に自然を撮る場合は画面全体が落ち着き、しっとりとした色味とトーンになります。落ち着いた質感からは湿度まで感じるとることができます。 お花の撮影では赤や黄色といった色飽和しやすい色味をきれいにだすことができます。色飽和と言うのは、彩度が高くなりすぎて色の階調やディテールが損なわれ、ペンキを塗ったようにべたっとした感じになることを言います。真っ赤なバラなど、晴れて強い光が当たるとべったりと赤く立体感のない仕上がりになります。赤や黄色の花はくもりのタイミングで撮るのが良いです。ポートレート撮影では被写体の顔に影がつかないので肌のトーンも美しく表現され、優しい印象の写真に仕上がります。   雨の日に向いている撮影 雨上がりの水たまりをよく見てみてください。鏡のように何かが写り込んでいませんか?ぐるっと一周して角度を変えて見てみると水たまりの中の景色は変わります。自分の影を写しこんでみたりしてリフレクション撮影を楽しみましょう。雨がやまないなら水たまりや池の雨水の波紋もとても絵になります。降り注ぐ雨の軌跡を撮るのもおもしろいです。低速シャッターで背景は暗い目の色味を選ぶと雨な軌跡を撮ることができます。 公園に行けば植物があります。雨水で水滴のついたお花や葉っぱはとてもいきいきして見えますね。艶っぽい植物やお花はとてもフォトジェニックです。湿度感を出したい場合はレンズに息を吹きかけて曇らせてからシャッターを切ってください。良い感じのソフトフィルター感があってもやっとした雰囲気に仕上がります。雨の風景写真ならカラフルな傘の色を入れるのもアクセントになります。傘を使った写真といえばソール・ライターが有名ですね。参考にしてみてください。 雨の日の撮影で注意すること オリンパスやペンタックスのように防じん防滴機能のついたカメラやレンズなら小雨程度の雨なら大丈夫ですが、防水機能ではないのでやはり水濡れには気をつけるべきです。特にレンズ交換やSDカード、バッテリーの交換時にも手が濡れていないか、水滴がついていないかなど注意して交換をしてください。撮影時の注意点として、雨から機材を守ることが第一ですが、くもっているため光量不足になります。光量が少ないということはシャッタースピードが遅くなります。手持ち撮影の場合は手ぶれに注意をしてください。ISO感度を高く設定するかISOオートで撮影をしましょう。 雨の日の撮影で使える便利グッズ カメラ用のレインカバーがあるのをご存知でしょうか?傘をさしながら撮影するから大丈夫と思っていても、撮影に夢中になるとカメラやレンズが雨に濡れていることに気づかない場合もあります。大事なカメラを壊さないためにも雨対策は必要です。   レインカバーを手に入れなくても簡単に代用できるグッズもあります。超定番の便利アイテム「シャワーキャップ」です。あくまでも代用品ですのでやはり雨水の侵入には気をつけて使用してください。100円ショップでも手に入るし、ホテルのアメニティで置いてあるのを持ち帰って、カメラバックに入れておくといざと言うときに助かります。私は傘をさしてカメラにタオルをかけて持ち歩きます。カメラやレンズに水滴がついてもすぐに拭けるし、自分の手が濡れた場合も拭けるのが良いです。またカメラバッグ用のレインカバーも販売されていますので1つ持っていると突然の雨の時に役立ちます。雨の日の撮影にはレンズフードもお忘れなく。曇っているからフードはいらないかなと思っていても、レンズ表面につく水滴防止になりますので必ず持って行きましょう。 撮影後の機材のメンテナンスは必須! 撮影後はしっかりとカメラやレンズのお手入れを忘れないでください。しっかりと水分を拭き取り、ブロアーでホコリも落としてください。あとは乾燥剤を入れたドライボックスで保管しましょう。決して撮影後カメラやレンズをそのまま放置しないでください。カビやクモリの原因になってしまい、修理代が高くついてしまいます。私個人としては大好きなキノコの発生が爆発する時期でもありますので、山や公園に佇むキノコ撮影に行ったりと雨の時期は楽しみでもあります。皆さんも雨でカメラが濡れないように注意しながら、ぜひ雨の日の写真を楽しんでいただけたらと思います。  

もうすぐ6月ですね。梅雨時期の代表的なお花といえば「あじさい」です。公園や道端でもきれいに咲いているのを見ることができる身近な存在のお花ですね。あじさいのことを調べていて花言葉が「うつり気」「浮気」というのを初めて知りました。花の色が時期によって変化することから付けられたそうです。 ネットで気になるニュースを見てしまいましたので、今回取り上げるお話は「矢田寺のあじさい園」です。実はコロナ禍でここ2年ほど、人の蜜を避けるためにあじさい園は閉園しています。ネットのニュースで矢田寺のご住職が今年もあじさい園の中止を伝えられていて、しかもあじさいの花を全て剪定しましたとお話されていました。最初はびっくりしたのですが、ご住職も苦渋の決断だそうで植木屋さんと相談した結果、あじさいの花を全て剪定することを決めたそうです。花が咲く前に剪定することで、花を咲かせる養分が枝や葉にいきわたり、より良く育ってくれるそうです。来年こそは開催され、よりきれいにあじさいが育つようにとの思いが込められているんですね。今回はコロナ禍前に行った矢田寺あじさい園の撮影地情報です。   【矢田寺】   場所:奈良県大和郡山市矢田町3549   アクセス:最寄りの高速道路下り口は、西名阪自動車道の「法隆寺インター」「大和まほろばスマートインター」、第二阪奈道路の「中町ランプ」です。電車で行く場合は、 近鉄郡山駅、JR大和小泉駅が最寄り駅です。近鉄郡山駅より、奈良交通バス「矢田寺」下車。   境内には60種1万株のあじさいが植栽されています。あじさい寺と呼ばれるほどあじさいで埋め尽くされたカラフルな境内は散策しているだけでも癒されます。中で購入できるあじさいのコンペイトウもきれいなのでお土産におすすめですよ。 矢田寺はお地蔵さま発祥の地。「矢田型地蔵」と呼ばれる独特のお姿です。あじさいと一緒にお地蔵さまもチェックしてみてください。 カメラマンなら誰もが目に付く「絞り」の文字。きっとあじさいの何かを表した看板なんでしょうがわかりませんでした。これを見て「F値」としか思えないかなしいカメラマンの性。 矢田寺のホームページにも紹介されていますが、たくさんの華やかなあじさいの花に囲まれて、ひっそりと美しく佇む花の存在を紹介しています。沙羅(しゃら)という花です。平家物語の冒頭に出てくる沙羅双樹のことです。 矢田寺の大門坊正面右側に双樹の名の通り二本の沙羅が植えてあります。このお花は朝に花を咲かせ、夜には咲き落ちてしまうことから、はかないもののたとえとされているようです。矢田寺に行ったらあじさいだけでなく、陰でひっそりと咲く沙羅のはかなさも写真におさめましょう。 あじさいの撮り方 ◉お花をよく観察して、一番きれいに見える角度を探してみてください。背景になにを入れるかも重要です。あじさいの色を引き立たせるようにしましょう。プラス補正で明るい色にしたり、マイナス補正で濃い色を出したり表現を変えましょう。   ◉あじさいは正面から撮るよりも斜めから撮ると画面全体に奥行き感を出すことができます。また小さなお花(がく)の集合体なのでマクロでおもいっきり寄ってみたり、望遠レンズで前ボケを入れてみたり、F値開放で撮るのが良いですね。   ◉天候は晴れよりも曇りがおすすめです。晴れて日差しが強いと花や葉っぱの影が強く出てしまったり、白飛びしたりコントラストの強い写真に仕上がります。晴れている日に撮影するなら雲がかかるタイミングを待つか、日陰になっているところを狙いましょう。 上の写真は日陰であじさいの一部分だけこもれびが当たっているものを見つけたので、少し露出を暗くマイナス補正して撮ったものです。 晴れているなら青空をバックに入れるのもいいですね。あじさいよりも下から撮影するのでバリアングル液晶が付いていると撮影しやすいです。 関西のあじさい名所 関西のあじさい名所は他にもいろいろとあります。訪れるときはホームページなどをチェックしてから開園しているか確認してから行った方がいいですね。   ◉三室戸寺【京都府宇治市】 ◉丹州華觀音寺【京都府福知山市】 ◉久安寺【大阪府池田市】 ◉山田池公園【大阪府枚方市】 ◉ 大阪府民の森ぬかた園地【大阪府東大阪市】 ◉神戸市立森林植物園【兵庫県神戸市】 ◉大野アルプスランド【兵庫県猪名川町】   池田市にある久安寺は近年のインスタ映えを意識した演出がされています。最近流行りの手水舎に花を浮かべる「花手水」があじさいで飾られています。また境内の池にはたくさんのカラフルなあじさいを水に浮かべる「あじさいうかべ」というものがあります。これは見頃をすぎて切ってしまうあじさいを、池の水に浮かべることであじさいに新たな命を吹き込むという演出です。ここのお寺はインスタ用の手持ちパネルも用意されているようで、4メートルある涅槃像とツーショットで撮ることをおすすめしてるとか。おもしろいお寺ですね。   コロナが1日も早く終息し、もとの生活に戻れるようになればいいですね。写真を撮る機会も減ってきていると思います。矢田寺のあじさい園も再開されれば、ぜひカメラを持ってお出かけしてみてください。

今日は富士フイルムの初代「ティアラ」の後継機として1997年に発売された「カルディアミニ・ティアラII」というフィルムカメラの使用レビューです! 初代ティアラといえば、鳥取砂丘で前衛的な演出写真として有名な植田正治さんが愛用していたカメラです。いつでも気軽に持ち歩き、すぐに取り出してシャッターを切ることができるので「印籠カメラ」と呼ばれていたそうです。鳥取の植田正治美術館には愛用されていた初代ティアラが展示されています。   今回ご紹介するティアラIIは、28mm単焦点レンズですので風景から人物、スナップ撮影まで幅広く撮影できるカメラです。コンパクトボディでポケットに入るサイズ感はとても持ち運びしやすいカメラですね。高級カメラではないのにアルミ外装とシンプルなデザインが高級感を感じさせます。ティアラという名前だけあって女子ウケを狙ったのでしょうか。丸みのあるフォルムで上品なカメラという印象です。オートフォーカスで自動巻き上げ、フィルムの装填もとても簡単にできますので、初心者の人でも扱いやすいカメラとなっています。   【ティアラIIの仕様】   レンズ:スーパーEBCフジノンレンズ28mm  4群4枚 開放絞り値:F3.5 シャッタースピード:1/2〜1/800秒 ISO感度:50〜1600(DXコード対応) 最短撮影距離:0.35m〜∞ セルフタイマー:あり 電源:CR2×1個 サイズ:99.8mm×60mm×31.5mm 重量:155グラム   初代ティアラの発売後、1996年に「カルディアミニ・ティアラズーム」という28mm〜56mmのズームレンズを搭載したモデルも発売されています。 ティアラ同様コンパクト設計でアルミ外装の小型軽量機です。   フジフィルムといえば「KLASSE」や「NATURA CLASSICA」がとても人気ですが、中古相場は高く7万円ぐらいします。こちらのティアラIIなら2円前後と購入しやすい金額ですね。中古品で購入時の注意点としては、アルミ外装なのでボディにヘコミがないか良くみてください。また、ボディのレンズカバーをスライドさせて電源を入れる仕様ですので、ちゃんとレンズが出てくるか動作確認をしましょう。 レンズはSUPER EBC FUJINON 28mmレンズです。EBCは(Electron Beam Coating)の略で、1971年以降から採用されている技術で、電子ビームコーティングする多層膜蒸着技術の開発により11層のコーティングがされているそうです。なんだか難しくて良くわかりませんが、とにかく色再現性の高いもののようで「EBCレンズは写りが良い」ということです。現在の富士フイルムのレンズにもSUPER EBCという表記があります。 初代TIARAとTIARA Ⅱのちがい 初代のTIARA は1994年12月に発売され、2年3ヶ月後にTIARA Ⅱが発売されています。大きな仕様の違いはありませんが、地味に改良されている点があります。   ◉ストラップ取り付け位置の違い。初代はボディ底部の三脚穴にねじ込むタイプ。II型はストラップ取り付け金具がボディ側面についていますので、ネックストラップも取り付けしやすくなっています。   ◉電池蓋の改良。初代は電池蓋が固定されていないので紛失しやすいという点がありましたが、II型の電池蓋は一部固定されているので紛失することはありません。 ◉液晶パネルの品質の違い。初代ティアラは液晶パネルの不具合が多い個体が多いそうです。II型は改良されているようですね。中古で初代ティアラを購入するときは注意してください。 ◉生産国の違い。初代はメイド・イン・ジャパンですがII型はインドネシア製です。 FUJIFILM TIARA Ⅱ フィルムの入れ方 フィルム装填の仕方はとてもかんたんです。裏蓋をあけたらフィルムの先端を写真のように長めに出して上から差し込み、蓋をしめるだけです。その後自動で巻き上げが始まります。このカメラはドロップインローディング(DIL)方式と言って、一度カメラ内にフィルムを全て巻き上げて、一枚撮影ごとにフィルムパトローネ(フィルムケース)内に戻っていくというフジ開発の方式です。この方式のメリットは間違えて撮影中にカメラの裏蓋を開けてしまっても、撮影済みフィルムはパトローネ内にあるのでフィルムが感光されてしまうという事故が防げるようになっています。撮影者の立場になってカメラを開発する富士フィルムらしい機構ですね。 FUJIFILM TIARA Ⅱの写り 周辺光量落ちがとても良い味をだしていると思います。 フラッシュ撮影も可能。 最短撮影0.35メートルまで近づけます。猫ちゃんとも適度な距離感。 いかがでしょうか。全体的にシャープな写りでコントラストもしっかりしていますね。 使ってみた感想は、コンパクトでポケットに入るサイズなので気になった時にすぐに写せるということ、街中でもさっと取り出せて周囲に気づかれることなくスナップ撮影ができるという点が良かったです。常に持ち歩きたいカメラですね!

測光モードってなに?と思われる人も多いと思います。とても地味な設定なんですが知っているととても便利な機能です。   測光=光を測るということです。   カメラはオートで撮影すると、適正な明るさになるように絞り値やシャッタースピード、ISO感度を自動で判断してくれる機能があります。これをAE(Auto Exposure)と言い、自動露出という意味になります。最近のデジカメはとても頭が良く、この自動露出のおかげでいつでも最適な明るさできれいな写真を撮ってくれるんですね。しかし自動露出でも苦手な状況があり、思ったような明るさにならないこともあります。   そこで今回は測光モードとは何か?を理解し、最適な明るさや自分の意図する明るさで写真が撮れるように測光モードの使い分けについてお話します。この測光モードの設定は普段マニュアル撮影をする人や露出補正を使う人には不要な機能です。一般的にPモード、Aモード、Sモードで撮影している人はぜひ測光モードを使い分けてみてください。 測光モードの使い方 測光モードは一般的に3つの測光方式があります。 ◎多分割測光(評価測光、マルチパターン測光)   カメラ の画面全体を測光します。画面全体の光を分割して測光し、写真の明るさが決まるので明暗差のバランスが良く、見た目に近い明るさで撮れます。最近のカメラでは明るさだけではなく、色や距離も測ることで最適な明るさにしてくれます。いろんな撮影状況に対応できるので、普段は多分割測光の設定をおすすめします。カメラ初心者の方はこちらの設定から始めましょう。逆光時や、画面内に明るい部分と暗い部分が混在している場合は多分割測光は向いていません。   ◎中央部重点測光   画面の中央部分だけ測光します。画面の真ん中のみ最適な明るさになります。日の丸構図のように、主題となる被写体が画面真ん中にある場合に有効です。昔のフィルムカメラはこの測光方式が多くのカメラに採用されていました。   ◎スポット測光   画面の狭い範囲(1〜2%)の部分だけ測光します。逆光時や画面内の明暗差が激しい時に便利な測光モード。測光範囲がとても狭いので測光する場所がずれると露出の変化が大きくなってしまうので注意が必要です。逆光時の人物撮影の時に顔が暗くなってしまうときはスポット測光が有効です。マルチパターン測光で暗すぎたり明るすぎたり場合はスポット測光に切り替えると使いやすいです。   ◎ハイライト重点測光   これは特定の機種にだけ採用されている測光モードになります。画面内のもっとも明るい部分を自動で認識し、白とびを防ぐ測光モードです。白とびしやすい被写体や撮影状況の場合に有効な測光モードです。具体的な使用例としては、スポットライトが当たる舞台撮影では人物の顔が真っ白にとんでしまいがちです。ハイライト重点測光で撮影すると顔の白とびを防ぐことができます。ソニーのα7Ⅲやα7R Ⅳ、ニコンZ6、Z7、パナソニックS1Rなどに搭載されています。 スポット測光で逆光も怖くない! 多分割測光や中央部重点測光は使い分けてもさほど大きな露出変化はありません。どちらのモードで撮影しても似たような明るさに仕上がることが多いです。しかしスポット測光は露出の変化が大きいので写真の印象が大きく変わります。測光する場所によって明暗差がでるので、作品の雰囲気を大きく変化させることができます。ぜひ試して欲しい設定です。使えるシーンとしては光の明暗差が大きい撮影状況のときなので、舞台撮影やライブ撮影など、スポットライトが多用されるシーン、室内から窓の外の景色を撮るとき、そして逆光で人物を撮影するときです。逆光で撮影して、人物の顔が真っ暗になってしまったという経験は誰もが一度はあるかと思います。実際に逆光の状態で撮影してみたのが下の写真です。 多分割測光では画面全体を分割して測光し、明るさが決まります。 多分割測光で撮影した結果、このように被写体が暗く写ってしまいました。次はスポット測光に切り替えて被写体に合わせて測光しましょう。 スポット測光にすると被写体の一部分だけ測光して明るさが決まります。 スポット測光の結果、選択されたスポット部分だけを測光し明るさが決まるので被写体が適正な明るさになりました。 地味な機能だけど知っていると便利!AEロック またスポット測光を使う時に必須な機能がAE-L(AEロック)です!! カメラ についているAE-Lというボタンを見たことがあると思います。なんのボタンだろう?と思われている方が多いと思います。AE-L(AEロック)とはカメラのアングルを変えても露出の設定を変えずに撮影する機能を言います。自動露出(AE)で撮っている場合、測光する場所によって明るさが変わってしまうので、AEロックボタンを押して自動露出をロックするということです。つまり被写体の特定の部分を測光して露出を決め、その露出をキープしたままアングルを変えて撮影できます。 スポット測光を使うとき、フォーカスポイントと測光ポイントを連動させることができる機種は問題ありませんが、一部のカメラ(EOS R、EOS 5DMark Ⅳ、α7II など)はスポット測光の測光範囲が画面中央部分に固定でフォーカスポイントと連動してない場合があります。また測光したい部分とピントを合わせたい場所が異なる場合もAE-L(AEロック)を使いましょう。 スポット測光の位置とフォーカスポイントが連動していない場合は、コーヒー缶の部分でスポット測光で測光した露出をAEロックボタンを押して固定します。そのあと露出を固定したままフォーカスを合わせます。 そうするとコーヒー缶が最適な明るさで写り、ピントも合った写真が撮れます。   少し難しい内容でしたが、何度か実践していくと理解でき、覚えると便利な機能だと思います。地味な機能も使いようですね。ワンランク上の写真が撮れるようになりますよ!

本日は、高画質とウワサの高いヘキサーレンズF2.0を搭載したフィルムカメラ   コニカ ヘキサー様!! (Konica HEXAR)   をご紹介をしたいと思います。 ヘキサーレンズとはライカのズミクロンを思わせる描写で、フィルムメーカーらしい美しい発色と自然なボケ感、シャープさもあり、とても高画質なレンズです。そのヘキサーレンズをコンパクトカメラに搭載し、最適なスナップシューターとして登場した高級コンパクトフィルムカメラになります。   【コニカヘキサーの仕様】   型式:35ミリ レンズシャッター式 レンズ:コニカヘキサー 35ミリ F2 最小絞りF22 フィルター径46ミリ 撮影距離:0.6メートル〜∞ AE:プログラムAE、絞り優先AE、マニュアル シャッター:電磁式シャッター T・30〜1/250 測光方式:中央部重点(P、Aモード時)、スポット測光(Mモード時) フィルム給送:電動巻き上げ、自動巻き戻し 電源:リチウム電池 2CR5 撮影可能本数:約200本(24枚撮りフィルム) 大きさ、重さ:137.5×76.5×64.5ミリ 490グラム 発売年:1992年(写真はシルバーボディ1997年発売)     電源に使用するリチウム電池の2CR5ですが価格は1,000円前後と少しお高めですが、24枚撮りフィルム200本撮影可能ということなので、電池持ちは良いかと思います。 ヘキサーのロゴが入った金属製のカブセ式メタルキャップがオシャレすぎます!! 撮影するときはキャップの取り忘れに注意ですよ。私はキャップしたまま5枚も撮影しました!さらに専用ストロボ(HX-14)をつけるとこんな感じです。単三電池2本で動きます。ストロボをつけると少し重たいです。 次にフィルムの入れ方ですが、コニカヘキサーのフィルムの入れ方はとても簡単です。フィルム先端を「FILM TIP」と書かれている場所まで引き出し裏蓋を閉じるだけです。自動で巻き上げ、フィルムカウンターに1と表示されれば撮影可能です。 コニカヘキサーの中古相場 1992年発売ですので、コニカヘキサーを手に入れるには中古で購入するしか方法はありません。ヘキサーの初代ブラックは中古相場60,000円ぐらいで手に入るかと思います。後継機のシルバーモデルは一万円程度高いものが多く70,000円ぐらいです。ブラックとシルバーモデル以外にも数量限定のモデルが発売されましたが、数が少ないのでほとんど中古市場に出回らないそうです。   購入時の注意点としては必ずカメラを専門で扱うお店で購入するということと、中古品ですのでなるべく状態の良いものを選んだ方が良いです。発売から年月の経っているカメラなのでメーカー修理も難しいと思います。長く安心して使用するためにも慎重に選んでくださいね。 コニカヘキサーのレビュー 先にこのカメラの残念な点をあげると、一つ問題なのが開放F2が使いにくいという点です。シャッタースピードが最速でも1/250なので日中の撮影ではISO感度100のフィルムを使っても絞りがF5.6ぐらいまでしか使えません。つまり日中の明るい時間帯は開放F2のボケ感が使えないということです。せっかくの明るいレンズなのにもったいないですね。もう少し高速シャッターがあればベストかと思いました。この問題の解決策としては光を減光させるNDフィルターをつけるという方法があります。 開放F2で撮るなら少し暗い室内とかカフェやバーで雰囲気重視で撮ると味のある一枚になりそうですね。 プログラムで撮るとF8ぐらいまで絞り込みますので、とてもシャープな写りをしてくれます。 開放側で撮ると嫌みのない自然なボケ味をだしてくれます。 オートフォーカスの精度はかなり高いようです。開放側でもピントがあまいという感じがしません。私が個人的に思うピントのよく合うカメラは、シャッターを半押しすると「ギュっ!!」という感覚が伝わってくるカメラです。まさにコニカヘキサーは「ギュっ!!」としていました。とにかくシャープで高解像、よく写るという印象です。 プログラムで気楽に撮れるのでスナップ撮影に向いています。測光方式が部分測光という点とマニュアルにするとスポット測光になるのはおもしろいです。 ボディは大きく厚みもありますが、本体にプラスチックの素材が使われているので重量感はなく、グリップもしっかりしているので手の小さい女性でもしっかり持つことができます。 今回お借りしていたカメラということもあったのですが、ストラップをつけて胸の前で大事に抱きかかえるように持つと謎の愛おしさを感じてしまうという存在感を持つカメラでした(笑)確かな写りをする高性能なレンズのわりにボディがプラスチックというチープな質感のコントラストが魅力なのかもしれません。そして大事に抱きかかえて街をぶらぶらしましたが、ボディの大きさとレトロなビジュアルが目立つようで、すれ違うおじさまたちの視線がヘキサーに向けられているのも面白かったです。プログラムでカメラ任せにしてパシャパシャとたくさん撮りたくなるカメラですよ!

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